Рассада: все нюансы посадки в теплицы и открытый грунт

РассадаВесна – время великого переселения рассады овощных культур с подоконников в теплицы. А это всегда большой стресс для растений. Наша задача – сделать все возможное, чтобы рассада перенесла этот процесс безболезненно и как можно быстрее тронулась в рост. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно высаживается рассада самых распространенных и прихотливых овощных культур.

Правила посадки томатов

В не обогреваемые сооружения рассада томатов высаживается с 1 по 15 мая. Можно, конечно, не спешить с посадкой и дождаться наступления устойчивого тепла, но это если есть возможность держать подрастающие растения в прохладе и на свету. К тому же у томатов на 7-й неделе выращивания наступит третий критический момент в развитии (первый – появление всходов, второй – пикировка). Молодые растения подходят как раз к тому пределу, после которого для их дальнейшего развития требуется значительное расширение земельной площади, как в ширину, так и в глубину. И если её своевременно не предоставить, то это негативно скажется не только на внешнем виде рассады, но и на потенциальной урожайности.

Посадочные лунки готовят заранее. За неделю до посадки их заправляют перегноем (по литровой банке на лунку). На кислых почвах вместе с ним вносят мел (1 стакан делят на 4 лунки) – это лучшая форма известковых удобрений для ускоренной нейтрализации почв и тепличных грунтов. Он может содержать небольшое количество магния и кремния, а также песка и глины. Пригоден мел кормовой и строительный. После внесения мела посадки можно делать почти сразу.

Совет от практика: мел перед внесением в почву хорошо смешать с порошком борной кислоты: на 5 кг мела – 50 г борной кислоты (в объёме это приблизительно 7 пол-литровых банок мела и 2 ст. ложки без верха борной кислоты).

Минеральные удобрения вносят за один-два дня до посадки. Лучше использовать комплексные – типа Амофоски. В каждую лунку вносят по 1 ст. ложке удобрения и тщательно перемешивают с землёй.

Если земля на грядках недостаточно прогрелась (температура ниже 12 градусов С), для прогревания её накрывают плёнкой.

Не переросшую рассаду (высотой 25-30 см) сажают вертикально, засыпая почвой только горшочек. В южных регионах стебель можно заглубить больше, особенно если рассада вытянулась. В средней полосе лучше не рисковать. Засыпанный почвой стебель примется наращивать дополнительные корешки, что сразу приостановит рост растения и поспособствует опаданию цветков с первой кисти.

Если же рассада переросла, то лучше посадить её таким способом. Вначале сделать лунку глубиной 10-12 см. в ней – вторую, поглубже, на высоту горшочка. В неё поставить рассаду и засыпать землёй на ту высоту, что она росла до этого. Первая лунка пусть пока остаётся открытой. Засыпают её землёй недели через две, после того как растения приживутся и тронутся в рост.

Высаживать томаты лучше в «грязь», обильно полив лунки при возможности тёплой водой. Это сразу обеспечит хороший контакт корней с влажным грунтом, а также отсутствие пустот при их засыпке. Если стоит жаркая погода, чтобы растения быстрее прижились, необходимо притенить их нетканым материалом. Особенно это показано для рассады, не прошедшей закалки.

Имейте в виду, что возрастную рассаду (уже заложившую первую кисть) за пять дней до посадки в теплицу желательно опрыснуть раствором борной кислоты из расчёта 1 г на 1 л воды. Или эпином-экстра (1 мл на 5 л воды). Лучше всего в пасмурную погоду или рано утром – это поможет сохранить цветочные бутоны.

Помидоры первый раз поливают не ранее, чем через месяц после посадки. На начальном этапе роста (7-10 дней), пока растения укореняются, им достаточно той воды, что налили в лунки. Небольшое ограничение с поливом в дальнейшем способствует более активному освоению почвы корешками. При этом растения ещё и меньше жируют, а значит, больше занимаются формированием цветочных кистей.

Вместе с поливом можно дать и первую подкормку, для чего в 10 л воды растворяют 20 г мочевины и 40 г сульфата калия.

Поливать овощную рассаду лучше за два дня до посадки. Это позволяет максимально сохранить корневую систему, в особенности – всасывающие волоски. С политыми в день посадки мокрыми горшочками работать неудобно.

Рассада перца

Перцы очень любят тепло. Особенно чувствительна к холоду их корневая система. Перед тем как высадить рассаду, надо убедиться, что температура почвы не ниже 15-16 градусов Цельсия. Это тот случай, когда лучше подождать, чем поспешить.

Посадочные лунки готовят так же, как и для томата, заблаговременно. Отличие заключается в том, что под перцы в 2 раза увеличивают дозу перегноя, а количество комплексного удобрения, наоборот, снижают до 1 ч. ложки во избежание ожога корней.

Высаживать рассаду перца надо на ту же глубину, что она росла в посадочной ёмкости, и, как томаты, в «грязь». При этом наливать в лунки нужно только подогретую воду. Вокруг высаженной рассады насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. этот рыхлый слой будет препятствовать испарению влаги из лунок и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя, чтобы не образовалась почвенная корка.

Для более быстрой адаптации к новым условиям растения после посадки можно опрыснуть раствором Циркона (0,1 мл на 1 л воды).

На начальном этапе ни в коем случае нельзя окучивать перцы. Этот агроприём хорош для юга. В средней полосе в не обогреваемых укрытиях он мешает почве прогреваться, а значит, сдерживает рост растений.

У возрастной рассады (65-70 – дневной) перед посадкой я удаляю все обособившиеся бутоны. Если у вас рука не поднимается это сделать, то имейте в виду, что быстрее трогается в рост находящаяся в бутонах или с уже завязавшимися плодами, но не с открытыми цветками (они осыпаются, не опылившись).

Огурцам – повышенный комфорт

Рассада огурцов растёт относительно быстро. Если сравнивать её с рассадой помидоров или перцев, которой надо пару месяцев томиться в ожидании пересадки на постоянное место, огурцы лучше всего приживаются, имея один-два настоящих листа. Вырастить такую можно за 2-3 недели.

Другое дело, что огуречная рассада – самая капризная. Даже нулевая температура может оказаться для неё губительной. Чтобы огурцы не остановились в росте, температура воздуха в теплице на момент посадки должна колебаться в пределах 18-20 градусов Цельсия, а температура грунта не должна быть ниже 16 градусов Цельсия. К тому же их корни намного чувствительнее, чем у томата. Поэтому температура почвы для огурцов гораздо важнее температуры воздуха. Нередки ситуации, когда даже под укрытием растения плохо развиваются.

Чтобы огурцы не застудили «ноги», в тепличках за неделю до посадки над грядами устанавливают дополнительные дуги, на которые натягивают плёнку. Под ней температура почвы и воздуха будет более выравненной. Огурцы быстрее укоренятся и тронутся в рост.

Лунки для посадки также следует приготовить заранее. Перегноя и мела вносят столько же, сколько и под перцы. Если нет перегноя, лунки можно пролить раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Из минеральных удобрений в каждую лунку можно внести 1 ч. ложку комплексных или суперфосфата.

При посадке огурец заглубляют на такую же глубину, как он рос в стаканчике. Его подсемядольное колено восприимчиво к гнилям, следовательно, его нельзя присыпать землёй. К тому же мелкая посадка огурцов обеспечивает более свободный доступ воздуха к корням.

Лунки заливают тёплой водой, земляной ком, погружают в образовавшуюся грязь и засыпают почвой. Завершается посадка огурцов мульчированием гряды перегноем, торфом или чёрным агроволокном, которые позволяют предотвратить испарение влаги из грунта и образование почвенной корки.

Через 14 дней огурцы нужно удобрить жидким коровяком, разведённым в пропорции 1:20.

Автор: Наталья Солонович, учёный агроном

Похожая информация:

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>